ПК та периферія

Попробую высказать свои соображения..


Начать бы хотел с того, что по моим наблюдениям отключение света может сопровождаться перепадами напряжения, заметил это когда вырубают другую группу, посаженную на ту же подстанцию. То есть ровно в полдень например, во время планового отключения соседних домов, срабатывает реле и в это время сеть остается некоторое время нестабильной, не всегда, но случалось. Ну и в целом в течение дня иногда срабатывает автоматика, и вчера и позавчера по несколько раз напряжение поднималось до 238В, у меня порог установлен на 235, в норме держится в диапазоне 228-232В.


По поводу защиты компонентов компьютера, на мой взгляд это больше зависит от того участка блока питания, который отвечает за подачу 12В на остальные узлы. Чем лучше БП, чем больше у него защит, тем больше вероятность что видеокарта и другие компоненты останутся в сохранности. Когда иной раз видишь отзыв как у кого-то поломался SSD, то вот первая мысль которая возникает, что у него дешманский блок питания. И слышал  мнение, что дешевый БП и дорогая требовательная видеокарта это такая гремучая смесь, где поломка может случиться уже в течение года, а на нетребовательных это не столь критично. Поэтому считаю что судить о правильности выстроенной схемы защиты будет более справедливо через стресс-тест, то есть когда это будут мощные процессор и видеокарта, где всё на грани фола.


Что касается UPC, то уточнил у профессионального электрика и он подтвердил, что для защиты лучше реле, задача которого при скачке мгновенно отключить от сети за тысячные долисекунды. У бесперебойника эти опции вроде как тоже есть, но по эффективности они несопоставимы, либо это должна быть модель со встроенным реле. То есть его первоочередная задача, дать несколько минут времени чтобы сохранить все данные и безопасно выключить компьютер. Ну и про случаи когда вполне себе дорогостоящий UPC (возможно неправильно подобранный) ломал надежный блок питания тоже приходилось слышать.


И вот что пишет википедия:


«Резервная схема (англ. Off-Line, Standby) — в нормальном режиме питание подключенной нагрузки осуществляется напрямую от первичной электрической сети, которое ИБП фильтрует (высоковольтные импульсы и электромагнитные помехи) пассивными фильтрами. При выходе электропитания за нормированные значения напряжения (или его пропадании) нагрузка автоматически переподключается к питанию от схемы, получающей электрическую энергию от собственных внутренних или внешних аккумуляторов с помощью простого инвертора. При появлении напряжения в пределах нормы снова переключает нагрузку на питание от первичной сети.



Достоинства:


– за счёт КПД около 99 % (при наличии напряжения сети) практически бесшумны и имеют минимальное тепловыделение;


– невысокая стоимость ИБП в целом.



Недостатки:


– относительно долгое время переключения (порядка 3..10 мс) на питание от батарей;


– невозможность корректировать ни напряжение, ни частоту (VFD по классификации МЭК);



Чаще всего ИБП, построенные по такой схеме, используется для питания энергозависимых бытовых газовых котлов, персональных компьютеров или рабочих станций локальных сетей начального уровня, для которых не критично своевременное отключение в случае неполадки в сети. Практически все недорогие маломощные ИБП, предлагаемые на отечественном рынке, построены по данной схеме.»

Речь шла не про скачки,а именно отключение света.Частая проблема и я с ней ни раз сталкивался,выключили свет и больше компьютер не запустился.Для этого я и посоветовал упс в наших нынешних реалиях.Реле тут бесполезно.Упс это источник резервного питания,который при отключении электроэнергии позволит корректно завершить работу.Это разные устройства с разным назначением.

Учитывая что ток течет по закрытым проводам и невидимый для глаз, то как можно достоверно установить был скачок или нет? Как раз таки единственно, когда можно утверждать что скачка не было это наличие реле, которое удерживает напряжение всей сети в строго заданных рамках. Если бы компьютеры ломались от выключения, то в таком случае их бы могло ломать и нажатие кнопки Reset..

Комплектующие компьютера очень чувствительны к перепадам напряжения, а внезапное отключение электричества может привести к их поломке, потере данных и нестабильной работе самого компьютера
Этот абзац я взял из статьи которых куча,можете поизучать,от себя добавлю что это так и есть,как на собственном опыте так и куча примеров...кнопка ресет не отключает питание,не путайте...Выдергивание из розетки подойдет для сравнения.

Первая же страница поиска выдала что резкое выключение из розетки в 99% случаев не приведет ни к каким последствиям, что также подтверждает и мой опыт.. Есть разница между обесточиванием и перепадом напряжения.. 


Не хотелось бы спорить по пустякам, схему по которой планирую собирать себе уже озвучил: реле напряжения + блок питания be quiet! у которого достаточное количество защит. ПК удовольствие не из дешевых и допускаю что могу где-то ошибаться, не мне потом нести видеокарту в ремонт или на свалку, пусть лучше каждый сам решает что ему лучше..


Небольшой бонус, калькулятор мощности для этих блоков питания :)

Первый пост именно этот абзац,а так же куча статей на компьютерных форумах.Так же мой 3 кратный опыт,личный ни о чем.Главное какой то умник написал что ничего не будет в 99 процентах,а кто он, видимо из разряда тех,кто советует упс брать в потора раза мощнее исходя от мощности БП.

Калькулятор мне понравился,выдал мне рекоменованую мощность 1300вт,можно было бы умнику который вчера писал,каким же надо быть слабоумным,что бы ставить киловатник,а вон как биквает 1300 предлагает.

Пока что не было возможностей проверить теорию как следует (так как свет есть весь день, за что огромная благодарность), и таким аварийным способом не так давно собранный компьютер отключался раз 10-15 не более, если будут новости, то напишу сюда.. хотя в глубине души надеюсь и верю что всё будет в порядке)

Polosatiy пише:

Калькулятор мне понравился,выдал мне рекоменованую мощность 1300вт,можно было бы умнику который вчера писал,каким же надо быть слабоумным,что бы ставить киловатник,а вон как биквает 1300 предлагает.

Не знаю, проверял разные сборки, с видеокартой и 3060 и 4060, нормальные результаты были, меня интересовала серия System Power 10.

Никто не говорит,что результаты плохие.Все логично и понятно.Бикват объясняет почему так,а именно чем больше запас по мощности тем эффективнее блок,другой вопрос целесообразно ли оно в финансовом плане,но в плане техническом оно лучше.

Polosatiy пише:

Никто не говорит,что результаты плохие.Все логично и понятно.Бикват объясняет почему так,а именно чем больше запас по мощности тем эффективнее блок,другой вопрос целесообразно ли оно в финансовом плане,но в плане техническом оно лучше.

А, понял, я сначала увидел 1300 подумал что цифра сильно завышенная какая-то.. 

Что ещё удобно, он показывает загруженность в процентном соотношении. Единственное с чем я не разобрался на какой уровень загруженности лучше подбирать блок питания, потому что встречал такое высказывание, что от этой загруженности зависит как будет работать встроенный в него кулер, в каких-то случаях он может вообще не крутиться, а при перегрузе быть как пылесос (речь про БП всех брендов). И некоторым это неудобно, так как кулер БП можно использовать как дополнительное охлаждение корпуса, при условии его верхней установки.

То что калькулятор выдаст,то и будет хорошо.Как пылесос он не будет,биквает одни из самых тихих кулеров и даже на полной мощности вряли его будет слышно в закрытом корпусе.Лично у меня кулер крутился пару раз летом в пик жары,а так он вообще никогда не крутится ,но у меня блок питания от Асус рог серии.

Polosatiy пише:

То что калькулятор выдаст,то и будет хорошо.Как пылесос он не будет,биквает одни из самых тихих кулеров и даже на полной мощности вряли его будет слышно в закрытом корпусе.Лично у меня кулер крутился пару раз летом в пик жары,а так он вообще никогда не крутится ,но у меня блок питания от Асус рог серии.

Посмотрел серии Strix, Thor, Loki.. На японских конденсаторах, гарантия 10 лет.. Крутотень, ничего не скажешь) но и стоят..

CNPOMAHELL пише:

Ну ваша черга тепер переконувати пана. :)

Але й перестраховуватися так, як пан зверху, що купив для 450 ватів свого ПК кіловатний бж не слід. Зайві витрати грошей. Так треба робити лише якщо цей бж перейде у наступну збірку із отими топовими відеокартою та процесором, що я згадував трохи вище.

Это уже не смешно,кто вам сказал что я перестраховался и купил?Вариант подарили нерабочий,починил и пользуюсь не вариант? Давайте мы не будет сочинять сказки,а еще лучше вообще меня не трогать,так как я уже все сказал и выводы сделал.Покупайте умные розетки вместо бесперебойников,берите бесперебойники в полтора раза можнее блока питания,у калькулятор БП тоже гавно.Хватит с меня этого дерьма,я уже не могу этот бред читать,с вами мы закрыли тему,не надо меня упоминать и сочинять что я что то там купил...точка.

Meo пише:

Посмотрел серии Strix, Thor, Loki.. На японских конденсаторах, гарантия 10 лет.. Крутотень, ничего не скажешь) но и стоят..

Биквает тоже отличные блоки,я бы не брал Асус рог,он неадекватно дорогой и это для мажоров,мне его в свое время подарили и я пользуюсь.Чифтеки тоже неплохие и подешевле,серия proton сравнительно недорого и надёжно.

Забил в калькулятор почти потолок Ryzen 7 7700 и видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER, и у меня получилось что блок питания 750W серии System Power 10 будет загружен на 72%. 


P.S. Народ, это всего лишь тема про компьютеры, здесь реально не из-за чего ругаться (от слова совсем), и без того всяких гадостей хватает..


Всем спокойной ночи 

CNPOMAHELL пише:

Думаю таке ви навіть не розглядали у якості купівлі, але... Є така компанія FSP. Відома своїми дешевими бж з цінником до 50 баксів. Пробувати себе у якості виробника упсів. От їх точно не рекомендую. Випустили вони модельку цікаву модельку   Огляд блока живлення FSP Hydro G Pro 750W . Причому доволі давно. Огляд аж чотирирічної давнини.
Якраз у липні придбав собі його на заміну згорілого Seasonic. Тільки моя моделька на 650 ватт. Звісно нічого не можу сказати за його надійність за кілька місяців. Тим більше, що майже й не вимикали світло.
Але за свою ціну доволі цікавий варіант із сертифікатом 80Plus Gold, купою захистів, модульний, та з 10ти річною гарантією.  


Поки писав, вимкнули світло. На пів хвилини чи хвилину всього. Але довелося переписувати наново. Це стосовно того хто як пише і як зберігає дані від загублення.
Але цікаво не це.
Знову у стабілізаторі напруги щось гучно бамкнуло, із іскрами. А до нього включений мій ПК. Нічого не згоріло. Але така поведінка стабілізатора натякає, що без нього якось краще буду. Завтра по видноті приберу його з ланки.

Пишут что он тоже на японских конденсаторах, похоже с ними он чуть ли не единственный за такие деньги. Обзор подтолкнул к тому, чтобы попробовать поискать описание защит (какие функции они выполняют), скопирую сюда одну небольшую статью: 



Каковы определения OVP, OPP, OCP, SCP, OTP и BOP?



Распространенное заблуждение/предположение о стандартах защиты заключается в том, что они устанавливаются с намерением защитить всю систему. Это неверно. Эти средства защиты предназначены только для защиты самого устройства, а не всей системы. Это связано с тем, что блок питания не может решить, какую мощность он хочет экспортировать. Он просто реагирует на потребности системы от материнской платы, видеокарты и других непосредственно подключенных компонентов.



OVP (защита от перенапряжения): Функция источника питания, которая отключает устройство или приостанавливает выход, когда напряжение превышает заданный уровень. Обычно он активируется, когда выходное напряжение превышает от 110% до 130%.



OPP (защита от перегрузки по мощности): предотвращает повреждения, вызванные чрезмерной выходной мощностью. Обычно это активируется, когда мощность подключенных компонентов достигает от 130% до 150%.



OCP (защита от перегрузки по току): защищает от потенциально опасных последствий подачи слишком большого тока в блок питания. Это может привести к перегрузке или короткому замыканию устройства, что может привести к возникновению неисправного тока и повреждению блока питания или подключенных компонентов, таких как материнская плата. Он будет активирован, когда экспортный ток достигнет от 130% до 150%.


По иронии судьбы, этот параметр защиты часто является основной причиной нестабильной работы систем. Это связано с тем, что иногда материнская плата и видеокарта доводятся до такой степени, что ток нуждается в наборе этой защиты преждевременно, так как в системе она работает исправно, но количество тока выходит за пределы заданного диапазона безопасности, что в конечном итоге приводит к срабатыванию OCP и выключению системы.



SCP (защита от короткого замыкания): Предотвращает возгорание материнской платы из-за высокой температуры на выходе.



OTP (защита от перегрева): отключает источник питания, когда внутренняя температура превышает максимальную безопасную рабочую температуру.



BOP (защита от потери электропитания): предотвращает повреждение блока питания из-за внезапного падения напряжения из-за нестабильных электрических сетей.



Блок питания обычно берет на себя вину за отключение системы, но на самом деле основная причина довольно сложна и часто имеет более одной первопричины, работающей в тандеме. Перед инженерами блока питания стоит задача выяснить, как преодолеть эти сложности и предоставить пользователям стабильный блок питания, который будет удовлетворять потребности системы в питании без одновременного перегорания.


...


Что касается возникшего спора, вот к каким выводам я пришел: 

Во первых у меня нет уверенности, относительно тех советов по защите компьютера, что мною были ранее написаны. Не могу сказать что понимаю принцип работы источника бесперебойного питания, реле напряжения, блока питания, стабилизатора (как у CNPOMAHELL). Поэтому начну с простого: пока буду поверхностно собирать данные, описание, статистику по каждому такому оборудованию, отзывы, смотреть обзоры. Также по возможности хотелось бы найти специалиста, который смог бы внести ясность, что необходимо для полноценной защиты компьютера, и в частности дорогостоящей видеокарты. Если что-нибудь удастся выяснить (не знаю сколько это времени может занять), то тогда отпишусь здесь вкратце, может это окажется нечто вроде схемы: Реле – Стабилизатор – ИБП. :)

Читал я все это на последних трех страницах и не выдержал.
Хочу один совет дать тем, кто строит свои поучения для других на базе вычитанной информации из сети. Конечно же Вы не прислушаетесь, но по крайней мере я буду в согласии с самим собой.
То, что вы читаете в сети очень часто не соответствует действительности, но чтобы это понять нужно иметь некоторый собственный опыт и базовые знания, без которых вы не сможете правильно проанализировать поглощаемую вами информацию.
А если не сможете, то, вероятно, поверите...
Я это пишу на основе своего 35-ти летнего опыта работы с компьютерами, программированием, анализом данных и т.д. В игры не играю, кроме таких настольных как судоку, реверси.
По роду своей деятельности я в сети видел много людей, которые вели видео об обучении программированию на каком-то языке и при этом сами не понимали вообще "философию" этого языка. Не нужно объяснять, что те, кто поверят такому "учителю" обречены на дальнейшее непонимание. Никому нельзя в сети верить без анализа информации (как говорил Мюллер - мне можно :) ).
А если и взяли где-то информацию, то не транслируйте это другим без собственного анализа и объяснения происходящего.
Так и получается - спорите, доказываете что-то, но все это на безе услышанного и увиденного...

CNPOMAHELL пише:

Тут все просто, але сприймайте це як вірогідність а не захист на 146%

1. Реле напруги.
Захищає від стрибків напруги. Може захистити обладнання від виходу з ладу. Фізично. Вточнюю, при штатних стрибках, і якщо реле встигло відключити.
Бо, скажімо 2 фази у розетці одночасно, думаю, доконають що завгодно.
2. Стабілізатор живлення
В принципі, задумувався, для того ж самого, що й реле напруги - захистити обладнання. Фізично.

Бувають різних типів. Найдешевші стабілізатори релєйні не встигають переключатися при різких коливаннях. Трошки кращі тиристорні\семісторні. Вони, зазвичай, встигають. Але теж мають доволі примітивну будову.

Пункти 1 та 2 не задумувалися лише для захисту ПК. Це окремий локальний випадок. Причому реле напруги у тому вигляді, як їх використовую я, більш компромісний варіант, ніж ваш (коли воно у електрощіті встановлено на усю квартиру\дім).

Похоже ответ исчерпывающий и мне теперь не нужно тратить время :)

Когда установлено на всю сеть, то и выключает всю сеть) Чуть ранее писал, что порог установлен на 235В, поэтому изредка ненадолго может рубануть свет, в то время когда по факту он подается на линию. Вообще мне сказали что можно и на 240 ставить без проблем, тогда бы вообще возможно не отключало от сети, но такие разовые отключения незаметны и никак не мешают, подумал что лучше перестраховаться и установить с запасом.

Реле – Стабилизатор – ИБП – это было образно и в шутку) типа кашу маслом не испортишь, и от каждого участника по идее, чтобы не подрались)

vicbro пише:

Читал я все это на последних трех страницах и не выдержал.

Лично мне не стыдно ни за одну из этих трех страниц, и многое из сказанного легко проверяется. Про Flicker Free например, кому нужны доказательства может взять электронную книгу Kindle и планшет, прочитать большой объем текста на одном и на другом, и сравнить. Проблему ШИМ радикально решили только на мониторах с диагональю от 27" и выше, на ТВ и мобильных устройствах она, насколько знаю, так и осталась. У ноутбуков это разве что более дорогие модели, такие как Legion и ZenBook. Короче говоря, экраны не одинаковы по своим характеристикам, и не вижу ничего плохого в том, чтобы об этом предупредить остальных. Ну и немного статистики из Японии.

Вот один из способов, когда проверяют мерцание монитора через камеру на низкой выдержке, только не понятно какая матрица у ноутбука, похоже что TN.




То же самое, только планшеты.




Nintendo Switch OLED